Практика использования двигателя 3.2 нужны советы

[Diaz]

Я тебя понял.
Просто рассматриваю все варианты. Вплоть до задиров на стенках цилиндров.

[Pavel]

Двигатели у нас надежные, максимум - замена колец.
Но как показала моя практика, даже кольца менять через 200 т. не пришлось.
А вот маслонасос стоило бы ))) пока его еще не разбирал, но обязательно посмотрю, как это возможно словить клина на двух шестернях.

Сегодня кстати сходил в гараж, заменил тройник антифриза целиком с термостатом и датчиком.
Когда снимал коробку, увидел, что под тройником висит засохшая капля антифриза, решил не рисковать, все снял и поставил все новое.
На этой неделе должны приехать оставшиеся детали, буду коленвал обратно собирать.

Кстати, до моей неприятной ситуации с маслонасосом единственное, что не разбирал, так это коленвал.
Вот теперь окончательно научился разбираться и в маркировках и в цветах всех вкладышей )) всегда учишься чему-то новому, класс!!!

[Pavel]

Приехали сегодня оставшиеся коренные вкладыши для нового колен вала, пока был "друг в помощь" воткнул его на место.
Очень увлекательно, руки отваливаются...
Теперь только собирай...
Надо всего пару дней, а время нет. Соскучился уже по мягкому дивану авто и ТВ в пробках...

[Pavel]

Ну и все, на сборку ушло полтора дня.
Новый коленвал крутит ка "по маслу" )
итог:
БУ коленвал с пробегом 8 т. км. - 30 рублей Он даже налетом от масла покрыться не успел.
Ну и новый маслонасос, прокладки, сальники, вкладыши, все болты... и всяко разно - примерно 30 рублей.
Всего 60 руб.
Вся работа моя, и то кажется дороговато, для меня ))
В сервисе взяли бы 200-300
Разобрал старый маслонасос, заклинило одну из шестерней намертво!
Стоит на месте ровно идеально, но вытащить, прокрутить или даже выбить молотком не получилось, как будто вварили ее туда.
Странная поломка, и скорее всего очень редкая.

Всем удачи!

[Diaz]

Ясно.
Я пока решил отложить вопрос по вытаскиванию двигателя. На 10W 60 масле всё намного лучше стало. Стук сменился на какое-то похрапывание.
Натяжитель поменять не получилось, добраться не так-то просто...(
В общем буду кататься дальше, на этих выхах мой пробег на этом Фаэтоне перевалил за 100 000 км)

Цель прежняя, докатать до 300 тыс км. на одометре не влезая в КП, двигатель и пневму) Осталось 74 тысячи.

[Pavel]

на этих выхах мой пробег на этом Фаэтоне перевалил за 100 000 км)

Я на своем сам прокатал уже 140 т..
Поменял уже все, что было можно)) но ни о чем не жалею.
Авто морально может и староват, но желания купить что-то новое пока не возникает.
Все устраивает.

Натяжитель поменять не получилось, добраться не так-то просто...(

Ну да, надо антифриз слить, снять ДЗ, снять комбинированный клапан...
Для не подготовленного пользователя сложновато ))

[Pavel]

Продолжаем. Опять пол двигателя на верстаке )))
После установки КВ покатался не долго, обнаружилась проблема с выпуском ОГ.
А точнее с регулированием выпуска ОГ(так или иначе).
При сбросе всех ошибок в двигателе принудительно (а их там нет) двигатель работает нормально.
При небольшой перегазовке и возвращению на ХХ двигатель работает несколько секунд нормально, а затем начинает тяжко тянуть с лишними звуками... При этом показания поворота фазика (датчика холла) резко меняются с 0 до 20 градусов.
При сбросе клеммы датчика холла выпускного фазика или принудительной очистки ошибок по ДВС (а их там нет) все возвращается в нормальный режим и двигатель работает гораздо ровнее.
На ХХ работает сколь угодно долго, пока немного не дать газу(более 1200 оборотов) и опять кривая работа двигателя.
Уже пару недель(я не спешу) занимаюсь с этой ерундой. Заменил выпускной фазик, поменял до кучи гидрики (все родные в идеальном состоянии были), восстановил изоляцию на проводах клапана выпускного фазика и ничего!.
Есть ощущение, что не работает либо сам клапан выпускного фазика, либо до него сигнал с БУ не доходит.
Буду заниматься дальше.
Может кто сталкивался, какое сопротивление должно быть у клапана выпуска, не могу найти и какое напряжение ему нужно для срабатывания?
Хотел его протестировать отдельно.

Ездить есть на чем но обидно другое, при проведении такой работы надо пол двигателя разобрать без гарантий решения вопроса и часть новых болтов заказать(старые не используются).
А описания подобных проблем нет ни где.
Все как всегда сам и опытным путем изучая кучу сопутствующей литературы...

Главное - не сдаваться! Я его все равно победю!!!

[Pavel]

Сегодня протестировал кучу вариантов, проверил клапан(он срабатывает от 12 В).
Прозвонил все провода от БУ, еще раз проверил правильность установки цепи, все работает, все правильно, но результата пока нет.
Есть закономерность, если оставить любой из датчиков холла (впускной или выпускной) в системе а второй отсоединить, то двигатель работает правильно и ровно, и после перегазовки все остается в норме, только лампа двигателя горит на приборке, так как не видит один из датчиков.
А как только подключены оба датчика, начинается та же ерунда. После старта все ок, но как только прибавляю газу и возвращаюсь на ХХ через пару секунд показания по датчику угла выпускного фазика смещается примерно на 20 градусов и начинается неровная работа двигателя.
Что еще удивительно, на некоторых двигателях (к примеру W12) установлены по два датчик холла на впуск и на выпуск и для показателей в диагностике зарезервированы дополнительные окна для этих показаний.
К примеру на W12 в моменте эти показатели могут смотреться как:
(Показания в градусах)

1,5 (плавают) - Впускной 1 ряда
2,5 (плавают) - Впускной 2 ряда

2,0 (плавают) - Выпускной 1 ряда
3,0 (плавают) - Выпускной 2 ряда

В случае с 3,2 это в моменте выглядит так:

0,0 (статично) - Впускной 1 ряда (не используется)
2,5 (плавают) - Впускной 2 ряда

0,0 (статично) - Выпускной 1 ряда (не используется)
3,0 (плавают) - Выпускной 2 ряда

В моем случае все так и выглядит после обнуления.
А вот после перегазовки показания на ХХ резко меняются на:

0,0 (статично) - Впускной 1 ряда
2,5 (плавают) - Впускной 2 ряда

20,0 (статично) - Выпускной 1 ряда по факту не используется но данные изменены с 0,0 на 20,0
21,5 (плавают) - Выпускной 2 ряда

У меня только одна идея, есть глюк в БУ двигателем, буду копать в этом направлении, так как все остальные идеи проверены и результата не принесли.

[Pavel]

В предыдущем сообщении не совсем правильно расписал данные, но исправлять не стану, что бы не сбивать.

Помните наши каналы по растянутости цепи 208 и 209.
Данные в них (в третьей строке) появляются как раз только после перегазовки и возвращению в ХХ через 2-3 секунды.
В моем случае эти углы появляются как 12 и 13 градусов.
А должны быть от -6 до 0 (если цепи в норм).
У меня цепь свежая и показатели были в пределах -2 - 0.
А сейчас 12 - 13
С учетом того, что на фазиках 27 зуба, то получается по 13,3 градуса на зуб.
То есть, если я скину цепь на 1 зуб, то должен получить свои -1 - 0 градусов. Это в теории.

Но тут есть затык, авто при сбросе ошибок едет хорошо, без нареканий (мне так кажется), да и метки все еще раз перепроверил, положения фазиков и распредов совпадает с верхней меткой.
Я же уже не первый раз цепи выставляю...
Может новый коленвал имеет немного другое смещение к примеру по датчику частоты вращения либо по метке ВМТ?

Обе метки коленвала как спереди, так и зубец со стороны коробки стоят на своих местах и первый цилиндр действительно вверху.
Ничего не остается как пробовать и смотреть на показатели...
... Опять пол двигателя на верстак! ))

P.S. Заезжал к электрикам, все просканировали, протестировали, я все рассказал...
Тоже никаких конкретных идей, и тоже сказали, что с цепей нужно начать.

[Diaz]

Я кстати отключал как-то БУ двигателя, так у меня зелень была разъёме. А причина вода, из-за когда-то забитой рыжей соски.
Почистил на всякий всю зелень, надеюсь в самом блоке её нет)

Павел ты на фест то доедешь? Он уже в эту пятницу)

[Pavel]

Да поеду конечно, только еще не решил на чем, автомобилей в семье хватает.
А зелени у меня нет ни где, БУ вынимал, смотрел, все там красиво, все провода прозвонил, все ок!

[Diaz]

Помните наши каналы по растянутости цепи 208 и 209.
Данные в них (в третьей строке) появляются как раз только после перегазовки и возвращению в ХХ через 2-3 секунды.
В моем случае эти углы появляются как 12 и 13 градусов.
А должны быть от -6 до 0 (если цепи в норм).

Т.е. чтобы растяжение цепей смотреть, нужно обязательно прогазоваться?

[Pavel]

Да, показания появляются только после того, когда был нажат газ (более 1200 оборотов) и возврат на ХХ(менее 1200 оборотов) через 2-3 секунды.

[Pavel]

И так, теперь достоверная информация.
После смещения верхней цепи на один зуб назад, имеем следующие значения:
До смещения углы датчика холла были примерно 12 и 13 соответственно.
После смещения на зуб назад соответственно -16 и -14 вот вам и ответ!
Один зуб на верхних звездах физически имеет угол 13,3 градуса и по показаниям этот угол в два раза больше, то есть 26,6
Все связано с тем, что два оборота коленвала соответствуют одному повороту распредов.

В текущем состоянии двигатель работает нормально, хх ровный, расход 1,1 -1,3 как и должен быть. Двигатель работает ровнее, чем с положительными углами.
Но тестовая поездка на скоростях до 120 показала отсутствие прежней прыти процентов на 10-15 (по ощущениям). Все клапана открываются и закрываются немногим позже.
А когда положительные углы, то все клапана открываются раньше.

Придя к не тривиальным выводам... надо сместить цепь на пол зуба.
А эта возможность есть только на промежуточном валу, так как именно он понижает обороты в два раза.
а значит в своих запарах с заменой коленвала я ошибся на один зуб на нижней цепи!

Добро пожаловать на повторное снятие коробаса!!! УРААА!!! А я то уж скучать начал...

[Pavel]

Сходил после обеда в гараж, раскинул ходовую, снял коробас и сместил нижнюю цепь на один зуб вперед.
На все пор все ушло около пяти часов.
Собирать пока не стал, так как некоторые детали, такие как задний сальник и некоторые болты, нужно ставить новые, а они будут только завтра.
Поскучал, почистил все привалочные от старого силикона, удалил масло с деталей и подготовил к сборке... ждем детальков )) ... пойду посмотрю новую серию Игры престолов ))